* Хобби по видам спорта.

* Кроме того:
o BMX
o Минигольф
o Паркур
o Фитнес
o Скейтбординг
o Ролики
o Футбол
o Картинг
o Волейбол и так далее.

* Коллекционирование
o Нумизматика
o Филателия
o больше...

* Моделизм, техническое творчество
o Автомоделизм

* Радиолюбительство
o Любительская радиосвязь
o Любительское радиоконструирование
o Звукотехника, проигрывание грампластинок

* Кроме того:
o Военно-исторические миниатюры
o Создание самодельной техники

* Домашние животные
* Домашние питомцы
o Домашняя кошка
o Домашняя собака
* Аквариумистика
o Аквариумные рыбки
* Террариумистика
* Опекун (животных)

* Творческие хобби
o Любительский театр
o Музыка
o Живопись
o Фотография
o Видеосъёмка
o Скрапбукинг
o Рукоделие
+ Оригами
+ Рисование
* Фанфик
o Танцы

* Околокомпьютерные хобби
o Программирование
o Свободное ПО
o Википедия
o Ведение блога
o Форум
o Web-Серфинг
o Моддинг
o Разгон (оверклокинг) и другое нестандартное применение "железа"

* Любительская наука
o Любительская астрономия
o Краеведение
* Фелинология

Историческая реконструкция

* Историческая реконструкция
o Живая история
o Историческое фехтование
o Экспериментальная археология
o Субкультура

Игры

* Игры

* Кроме того:
o Ролевики
o Пазлы

Путешествие

* Путешествие
* Туризм
* Спортивный туризм
* Автостоп
* Экскурсии по музеям

* Флэш-моб
* Буккроссинг
* Тресканье пузырьков
* Еда
* Кроссворды
* Охота
* Рыбалка
* Грибная охота
* Йога
* Баня
* Солярий
* Парапланеризм
* Осознанные сновидения
* Мотоциклизм
* Шопинг
* Гадание
* Пасьянс
* Пенспиннинг
* Иллюзионизм
* Комнатные растения
o Икебана

Виды рукоделия

Декоративно-прикладное искусство:

* Шитьё
o Патчворк (шитье из лоскутков), Лоскутное одеяло
o Стеганые изделия
o Квилт, Квилтинг, Килтинг
o Лоскутное шитьё
* Вышивание
* Вязание
* Художественная обработка кожи
* Ткачество
* ковроделие
* Выжигание
o Пирография (выжигание):
+ выжигание по дереву
+ выжигание по ткани
+ и другим материалам
o Пиротипия (горячее тиснение материалов):
o Обработка древесины кислотами
* Художественная резьба:
o Резьба по камню
o Резьба по кости
o Резьба по дереву
* рисование по фарфору, стеклу
* мозаика
* витраж
* лепка, скульптура
* Плетение:
o Бамбук
o Береста
o Бисер, бисероплетение
o Корзина
o Кружево
o Макраме
o Лоза
o циновка
* Роспись:
o Городецкая роспись
o Полхов-Майданская роспись
o Мезенская роспись по дереву
o Жостовская роспись
o Семёновская роспись
o Хохломская роспись
o Батик
+ Холодный батик
+ Горячий батик

Описание работы:
Размер: диаметр 14 см, высота 7 см.
Материалы: пряжа «Ирис» (100% х/б), кораллового цвета; атласная ленточка розового цвета; крючок № 1,25.
Автор: Заболотняя А. И.
Название работы: Шкатулка
Вид рукоделия Филейное вязание
Тип изделия Шкатулки

Описание работы:
Размер: диаметр 8 см.
Материалы: пряжа (акрил) зеленого цвета, горшочек, синтепон, спицы № 2.
Название работы: Большой кактус
Вид рукоделия Вязание на спицах
Тип изделия Игрушки

Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку. Для нанесения на ткань контура рисунка применяют стеклянные трубочки. Наиболее распространенная и удобная в работе трубочка с загнутым тонким концом и резервуаром, расположенным ближе к ее рабочей части. Резервуар представляет собой шаровидное утолщение и служит для запаса резервирующего состава. Загнутый конец трубочки должен иметь тонкие стенки, так как ширина контура зависит не только от величины отверстия, но и от толщины трубочки.

Большое значение для качества наводки контура имеет наклон кончика трубочки: он должен быть загнут под углом 135°. Если он загнут под более тупым углом, то при работе трубочку приходится держать почти перпендикулярно к плоскости ткани. При этом напор резервирующего состава усиливается, что может привести к непредвиденному растеканию резервирующего состава по ткани (т. е. к браку). В местах более замедленного движения и в начале линии обычно получаются капли. Поэтому вести трубочку по ткани следует равномерно, а в начале работы быстро опускать на ткань, не дожидаясь образования капли. Отнимая трубочку от ткани, ее переворачивают носиком вверх, и резервирующий состав уходит из кончика. Противоположный конец трубочки должен быть слегка приподнят, чтобы резервирующий состав не пролился на ткань. После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять незакрашенным наведенный рисунок на ткани не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает ореол вследствие выделяющегося жира и краска при заливке не подходит вплотную к контурной наводке.

Заливка рисунка краской производится ватными тампонами, кистями или трубочками. При заливке необходимо обратить внимание на то, чтобы большие и малые участки рисунка получали одинаковое насыщение краской, в противном случае они все будут разной светлоты или на них появятся ореолы и разводы.

Холодный батик

Холодный батик основан на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемость краски по полотну. Художественная особенность этого способа росписи в том, что обязательный цветной контур придает рисункам четкий графический характер. При этом количество цветов не ограничивается. Резервирующий состав наносят на ткань в виде замкнутого контура. Хорошее проникновение резерва в ткань - важнейшее условие в контурной росписи. Если при нанесении контура останутся пропуски и разрывы, краска выйдет за пределы рисунка. При работе на плотной ткани наводят толстый контур, а на прозрачных, легких тканях - более тонкий. После того как контур рисунка наведен, ему дают просохнуть. Перед нанесением краски необходимо проверить качество наведения резерва на изнаночной стороне образца, капнув вовнутрь каждой формы воды. Если в каком-либо месте вода пробивает резерв, этот участок образца следует просушить и навести резерв вторично, но уже по изнаночной стороне. После этого снова проверьте качество линии. Начинать заливку цветом следует с самых светлых тонов, чтобы легче было перекрыть более темным тоном нежелательный брак. При этом не следует забывать, что участки рисунка необходимо равномерно насыщать краской, чтобы не образовывались разводы.

Техника этого узелкового плетения известна ещё с древности. По некоторым данным в Европу макраме пришло в VIII—IX веках с Востока. Эту технику знали в Древнем Египте, Ассирии, Иране, Перу, Китае, Древней Греции.

Развитию макраме очень помог парусный флот. Издавна моряки плели сети, сращивали с помощью узлов тросы, оплетали различные конструкции, украшали плетёными покрышками рулевые колёса. Известно около четырёх тысяч морских узлов. Комбинации узлов очень часто бывали необыкновенно сложными. Многие морские узлы благодаря своей красоте и оригинальности перешли в художественное ремесло — макраме. Получаемые узоры отличаются не только красотой, но и прочностью. Недаром один из основных узлов макраме — двойной плоский — в древности называли Геркулесовым узлом.

Материалы для плетения могут быть самыми разными: пеньковая или льняная верёвки, бумажная бечёвка, кордовая или шёлковая леска, льняные, хлопчатобумажные, шёлковые или синтетические нити, плоская тесьма, сизаль. Главное — правильно подобрать узлы.

Приспособления

* Струбцины небольших размеров, для крепления к столу
* Поролоновая подушка или кусок пенопласта (для плетения изделий неправильной формы), прикрепляемые к столу или спинке стула
* Металлические кольца для изготовления кашпо и абажуров

* Триба бамбуки (bambuseae): представители — одревесневающие растения со стройным, нередко ветвящимся, часто высоким стеблем, воздушными, изящными кронами, травянистыми листьями, а иногда и с гигантскими метёлочными соцветиями.
* Триба олировые (olyreae): представители — растения, которые растут как «обычные» травы, образуют заросли и не одревесневают; как правило, данные растения редко бывают выше одного метра.

Распространение

Будучи тропическими и субтропическими растениями, в естественных условиях бамбуки произрастают в Азии, обеих Америках . Травянистые бамбуковые встречаются исключительно в тропиках, тогда как некоторые одревесневающие виды достаточно хорошо чувствуют себя и в более холодных областях. Так, например, Chusquea aristata в восточных Андах на высоте 4700 м над уровнем моря образует непроницаемые чащи, которые поднимаются ещё выше — вплоть до снеговой границы, а в Гималайских горах несколько видов бамбука поднимаются на высоту до 3800 м, Bambusa metake из Японии и несколько видов китайского бамбука прекрасно растут в Центральной Европе. Представители рода саза (Sasa) растут даже на Сахалине и Курильских островах (см. Курильский бамбук).

Почти все бамбуковые достигают огромных размеров (например, Dendrocalamus brandisii может вырасти до 38 м, при этом окружность стебля достигает 80 см, то есть около 25 см в диаметре). Растения подсемейства бамбуковых являются важнейшими техническими культурами во многих странах мира, а обыкновенный бамбук Bambusa arundinacea можно сравнить в этом отношении только с кокосовой пальмой. Родина обыкновенного бамбука неизвестна, хотя он распространён в обоих полушариях Земли. Из корневища обыкновенного бамбука очень быстро и бурно вырастают многочисленные стебли, длиной 18 м и выше, на которых имеются листья длиной 18 и шириной 1,3 см. Цветёт обыкновенный бамбук раз в 25 лет, очень обильно и одновременно на больших территориях, образует плоды, а затем отмирает полностью или отмирают только его наземные побеги, а корневища сохраняются. Гигантский бамбук Bambusa gigantea цветёт раз в 30 лет. Bambusa tulda в Индокитае в течение одного месяца вырастает на 22 м. В бассейне Амазонки бамбук широколистный Bambusa latifolia является важной частью аборигенной флоры. Из Китая и Японии в Европу были завезены пёстролистные виды бамбука, из которых в качестве декоративного растения особенно распространён японский низкорослый бамбук Bambusa fortunei.

Для бамбуковых характерна большая скорость роста, рекордная скорость зафиксирована у мадаке (Phyllostachys bambusoides), за сутки выросшего на 120 см.[1]

При культивировании бамбука в качестве декоративных растений необходимо помнить, что данное растение характеризуется очень развитым корневищем, и поэтому, способен за короткий промежуток времени «захватить» большие территории. Чтобы предотвратить подобное «расселение» рекомендуется перед высадкой создать специальные ограждения в земле, за которые корневища не могли бы прорасти.

Из жёсткой, лёгкой и очень прочной древесины можно строить дома. Когда-то вся столица Таиланда покоилась на бамбуковых плотах. Из бамбука строились также мосты и водопроводы.

[править] В садоводстве

В китайском садоводстве бамбук — один из основных элементов. В европейских садах он тоже приобретает всё большую популярность.

Бамбуковые рощи, бамбук на террасах, оформление внутренних двориков, защита от света и ветра,— это все можно применить в декоративном садоводстве. Сочная зелёная листва, стебли разных расцветок и форм подходят к любому саду и прекрасно гармонируют с цветами и деревьями.

Бамбук — вечнозелёное растение, поэтому его побегами можно наслаждаться даже зимой

[править] Для производства предметов обихода

Бамбук используется для изготовления мебели. Из него делают головные уборы, плетёные корзины и шторы, палочки для еды и многое другое.

Жители Явы используют бамбук и как «посуду» для приготовления пищи, и как саму пищу — в бамбуковых коленах запекают на углях молодые бамбуковые побеги.

В Китае использовался в качестве материала для письма, как кисти.

Из расщеплённого бамбука изготавливают разнообразные плетёные вещи — вплоть до верхней одежды.

В Европе из бамбука длительное время изготавливали трости и ручки для зонтов.

В некоторых странах, прежде всего Китае, Индонезии, Японии, на острове Таити, из бамбука изготавливают разнообразные музыкальные инструменты. Так, например, в Японии из бамбука изготавливают флейты «сякухати». Однако только духовыми инструментами использование бамбука не ограничивается — из него изготавливают также щипковые и ударные музыкальные инструменты.
В качестве оружия

Из бамбука изготавливали и изготавливают в настоящее время различные виды оружия: духовые ружья, древки, стрелы, наконечники для стрел,копья и частоколы.

В Японии из бамбука в процессе очень сложной обработки изготавливают самурайские луки. Используя похожую технологию обработки, из бамбука изготавливают луки и для современных спортсменов-лучников.

Во время Вьетнамской войны партизаны, боровшиеся против американских войск, устраивали ловушки и волчьи ямы, дно которых было усеяно частоколом из бамбуковых шестов с обрезанными под острым углом верхушками.

В качестве сырья

В Китае большая часть бумаги производилась из молодых бамбуковых побегов, также производившееся на Ямайке бамбуковое волокно являлось основным сырьём для североамериканских бумажных фабрик.

В междоузлиях старых побегов образуется так называемый табаксир, который используется в традиционной китайской медицине, а также в качестве полирующего материала и экспортируется в больших объёмах в Аравию.

С бамбуком связаны многочисленные символические значения. Так, например, в Китае он символизирует долголетие, в Индии является символом дружбы. На Филиппинах крестьяне устанавливают бамбуковые кресты на плантациях как талисман, который привлекает счастье.

В Японии с бамбуком также связаны положительные понятия. Так как бамбук имеет очень прямолинейный рост и свежий зелёный цвет побегов и листвы, то в Японии он считается символом чистоты. Вместе с ветками сосны и цветущей сакурой, бамбук является символом Страны восходящего солнца. Три растения являются не только символами счастья, но также используются для обозначения ценовых категорий суси (суши). В конце года на каждой входной двери в Японии появляются связки сосновых веток и бамбуковых побегов (кадомацу), которые, по представлениям японцев, привлекают в дом счастье в наступающем году.

Бамбук был излюбленным объектом изображения для многих китайских художников. Одним из наиболее известных мастеров рисования бамбука художник (сунской эпохи) Вэнь Тун (1019–1079; Wen Tong).

Так как бамбук цветёт очень редко, и его семена употребляются в пищу преимущественно в голодные времена, то цветение бамбука в некоторых культурах интерпретируется как предвестник голода.

В некоторых культурах Азии, например, в Андаманской, считается, что всё человечество произошло, выйдя из междоузлий бамбуковых побегов. А в Японии и Малайзии бытуют поверья о молодой (и очень миниатюрной) девушке, которая живёт в стволе бамбука и появляется если разрезать побег.

* Agnesia,
* Arberella,
* Бюргерсиохлоа (Buergersiochloa),
* Cryptochloa,
* Diandrolyra,
* Ekmanochloa,
* Eremitis,
* Froesiochloa,
* Lithachne,
* Maclurolyra,
* Mniochloa,
* Олира (Olyra),
* Pariana,
* Parodiolyra,
* Piresia,
* Piresiella,
* Raddia,
* Raddiella,
* Rehia,
* Reitzia,
* Sucrea.

Триба Bambuseae, в которую входят одревесневающие виды бамбука. Эта триба разделена на 9 подтриб с 77 родами:

Подтриба Arthrostylidiinae с 13 родами:

* Actinocladum,
* Alvimia,
* Apoclada,
* Arthrostylidium,
* Athroostachys
* Atractantha,
* Aulonemia (Син.: Matudacalamus),
* Colanthelia,
* Elytrostachys,
* Glaziophyton,
* Merostachys,
* Myriocladus,
* Rhipidocladum.

Подтриба Arundinariinae с 16 родами:

* Acidosasa,
* Ampelocalamus,
* Arundinaria,
* Borinda,
* Chimonocalamus,
* Drepanostachyum (Син.: Himalayacalamus),
* Fargesia,
* Ferrocalamus,
* Gaoligongshania,
* Gelidocalamus,
* Indocalamus,
* Oligostachyum,
* Pseudosasa,
* Sasa (60 видов).
* Thamnocalamus,
* Yushania.

Подтриба Bambusinae, с 10 родами:

* Bambusa (Син.: Dendrocalamopsis), со 120 видами.
* Bonia (Син.: Monocladus),
* Dendrocalamus (Син.: Klemachloa, Oreobambos, Oxynanthera, Sinocalamus),
* Dinochloa,
* Gigantochloa,
* Holttumochloa,
* Kinabaluchloa (Син.: Maclurochloa, Soejatmia),
* Melocalamus,
* Sphaerobambos,
* Thyrsostachys.

Подтриба Chusqueinae, с двумя родами:

* Chusquea (120 видов),
* Neurolepis.

Подтриба Guaduinae, с пятью родами:

* Criciuma,
* Eremocaulon,
* Guadua,
* Olmeca,
* Otatea.

Подтриба Melocanninae, с 9 родами:

* Cephalostachyum,
* Davidsea,
* Leptocanna,
* Melocanna,
* Neohouzeaua,
* Ochlandra,
* Pseudostachyum,
* Schizostachyum,
* Teinostachyum.

Подтриба Nastinae, с шестью родами:

* Decaryochloa,
* Greslania,
* Hickelia,
* Hitchcockella,
* Nastus,
* Perrierbambus.

Подтриба Racemobambodinae, с одним родом:

* Racemobambos (Син.: Neomicrocalamus, Vietnamosasa)

Подтриба Shibataeinae, с восемью родами:

* Chimonobambusa,
* Indosasa,
* Phyllostachys (55 видов)
* Qiongzhuea,
* Semiarundianria (Син.: Brachystachyum),
* Shibataea,
* Sinobambusa.

История
Кожевник. Немецкая гравюра.

История художественной обработки кожи восходит к каменному веку. Уже тогда появились одежды из шкур, первые утилитарные предметы — ремни, обматывающие древко копья, пояса, сумки. Пифагор упоминает о выполненных при помощи интарсии таблицах, применявшихся в обрядах египетских пирамид[источник?]. Другой пример — созданные в технике интарсии византийские иконы (VIII—XII века), которые так понравились крестоносцам, что мода на кожаные обои, охватив всю Европу, продержалась более трёхсот лет

Приемы художественной обработки кожи

Существует множество приёмов и технологий обработки кожи. В зависимости от назначения изделия и в соответствии с художественным замыслом, эти приемы используются как по отдельности, так и в сочетаниях. Елена Решетникова, художник по обработке кожи, 2004:

То, что сегодня называется художественной обработкой кожи, появилось вместе с цивилизацией. Разные народы использовали кожу и украшали предметы из нее по-разному. В Европе вместе с книгопечатанием появилось тиснение, дамские сумки и пояса украшали аппликация и вышивка. На севере кожу отделывали мехом, а на Востоке ее научились покрывать золотом. Кожаные одежда и обувь, мебель и обои, переплеты книг и ножны для оружия сопровождали человечество на протяжении всей его истории.

Различают несколько видов тиснения. В промышленном производстве применяются различные способы штамповки, когда рисунок на коже выдавливается при помощи пресс-форм. При изготовлении художественных изделий также применяют штамповку, но используют наборные штампы и чеканы. Другой способ — тиснение с наполнением — вырезание из картона (лигнина) или кусочков шоры элементов будущего рельефа и подкладывание под слой предварительно увлажненной юфти, которую затем обжимают по контуру рельефа. Мелкие детали выдавливают без подкладки за счет толщины самой кожи. При высыхании она твердеет и «запоминает» рельефный декор. Термотиснение — выдавливание декора на поверхности кожи при помощи разогретых металлических штампов.

[править] Перфорация

Перфорация или высечка — один из древнейших приемов. Собственно он сводится к тому, что при помощи пробойников различной формы в коже высекаются отверстия расположенные в виде орнамента. Этот прием используют и для создания сложных композиций наподобие витража или арабеска (например, в ювелирных украшениях, настенных панно и т. д.).

[править] Плетение

Плетение — один из способов обработки, заключающийся в соединениее при помощи специальной техники нескольких полосок кожи. В ювелирных изделиях часто применяют элементы макрамэ, выполненные из «цилиндрического» шнурка. В сочетании с перфорацией плетение применяется для оплётки края изделий (используется для отделки одежды, обуви, сумок).

Пирография (выжигание) — приём новый, но с древней родословной. Видимо, первоначально выжигание по коже явилось побочным эффектом при термо-тиснении (известно в России с XII, а в Европе с XIII века), но затем широко применялось как самостоятельный прием. В классическом виде пирография представляет собой нанесение на поверхность плотной кожи (шоры, чепрака) различных орнаментов. Делалось это при помощи разогретых штампов из меди и применялось в основном для отделки конской упряжи. Современная пирография своими выразительными возможностями обязана изобретению выжигательного прибора (пирографа). При помощи пирографии можно наносить на кожу очень тонкие и сложные рисунки. Часто применяется в сочетании с гравировкой, росписью, тиснением при создании панно, украшений, изготовлении сувениров.

[править] Гравировка
Инструменты, применяемые при гравировке

Гравировку (резьбу) применяют при работе с тяжелыми, плотными кожами (шора, чепрак, реже — юфть). Делается это так — на лицевую поверхность размоченной кожи с помощью резака наносят рисунок. Затем дорожником или штихелем (или любым металлическим предметом продолговатой формы) прорези расширяют и заполняют акриловой краской. При высыхании контурный рисунок сохраняет свою чёткость, а линии — толщину. Другой способ заключается в том, что вместо дорожника используется пирограф. В этом случае цвет и толщина линий, а также глубина гравировки регулируется изменением степени накала иглы пирографа.

Аппликация в кожевенном деле — наклеивание или пришивание кусочков кож на изделие. В зависимости от того, какое изделие декорируется, несколько различаются способы аппликации. Так, при отделке предметов одежды элементы декора выполняют из тонких кож (опоек, шевро, велюр) и пришивают к основе. При создании панно, изготовлении бутылей или сувениров фрагменты аппликации могут быть выполнены из любых видов кож и наклеены на основу. В отличие от интарсии при аппликации допустимо соединение элементов «внахлёст».

[править] Интарсия

Интарсия — по сути, то же, что инкрустация или мозаика: фрагменты изображения монтируются «стык-в-стык». Интарсию выполняют на текстильной или деревянной основе. В зависимости от этого выбирают сорта кож. При работе с текстильной основой используют тонкие пластичные кожи (опоек, шевро, велюр и тонкую юфть), а при работе на доске — тяжелые (шора, чепрак). Для достижения надлежащего качества по предварительному эскизу выполняют точные лекала всех фрагментов композиции. Затем по этим лекалам из предварительно окрашенных кож вырезают элементы и наклеивают на основу при помощи костного клея или эмульсии ПВА. Техника интарсии применяется в основном для создания настенных панно, но в сочетании с другими приемами может использоваться при изготовлении бутылей, сувениров, декорировании мебели.

Кроме того, кожу можно расписывать, её можно формовать, придавая любую форму и рельеф (при помощи размачивания, проклеивания, наполнения).

Восстановить окраску кожи, если она пострадала, имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать специальные нитрокраски, которые бывают в продаже. Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью.

Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится ровным, тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15- 20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10-15 мин, нанесите следующий слой, и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску. Еще 1 ч потребует окончательная сушка. После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если таковые имеются.

Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мастиками для мебели. В крайнем случае, краску можно сделать самим - на основе анилиновых красителей для шерсти или разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Стойкая краска для кожи получается на основе пасты для шариковых ручек. Пасту даже не надо извлекать из негодных стержней. Достаточно нарезать их на кусочки (кроме пишущих узлов) и в стеклянном пузырьке залить подходящим растворителем, например КР-36 или 646.

Для декоративных кожаных поделок, особенно для таких, которые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, приемлемы и масляные краски для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи, например, шкатулку, допустимо покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два-три приема раствором желатина.

Для получения полутоновых переходов кожу протравливают растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый - поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше протравливать слабым раствором, нанося его мягкой кисточкой или тампоном раз за разом. Это обеспечит ровный тон и плавный переход оттенков.

В некоторых случаях имеет смысл вообще снять с кожи старое потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски. Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей. Царапины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее. Поэтому потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать острым ножом или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки,на которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите их. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой.

Можно снять нитропокрытие и любым растворителем нитрокраски, макая в него тампон из мягкой тряпочки, и осторожно протирая кожу круговыми движениями. Годятся ацетон, растворитель 646. Плохо здесь то, что растворяются не только нитрокраски, но и жиры, поэтому кожу придется снова прожировать.

Несложно окрасить в домашних условиях и замшу. Для этого годятся анилиновые красители шерсти. Красящий раствор готовят в любой посуде, кроме железной. Воду лучше брать дистиллированную или дождевую. Можно использовать и растопленные куски снежной "шубы" с испарителя холодильника. На 1 пакетик анилинового красителя нужно 1,5 л такой воды. Температура раствора не должна превышать 45' С. При высокой температуре в коллагене происходят необратимые изменения, и замша потеряет свои эластичность и прочность. Подготовленный теплый раствор нанесите на замшу и равномерно вотрите щеткой. Повторите операцию несколько раз с перерывом в 20 мин, понемногу добавляя в красящий раствор уксус. В конце замшу протирают слабым раствором уксуса, промывают в проточной воде и сушат при комнатной температуре.

По этому же рецепту удается окрасить замшу чернилами. Как показывает опыт, на это годятся только фиолетовые, красные и черные чернила. Если вы захотите иметь изделие из замши ярко-синего или зеленого цвета, номер с чернилами не пройдет. Чернила для окраски не разбавляют, а только добавляют в них уксус, как при окраске анилиновыми красителями. Искусственную замшу окрасить такими способами нельзя.

Иногда имеет смысл окрашивать уже готовые изделия из кожи или замши.

В современной кожевенной промышленности используются сложные физико-химические процессы для выделки, дубления, жирования, крашения кож. Но выросла эта современная технология из традиционных народных приемов, в которых использовались более или менее доступные природные средства. К некоторым из них иногда стоит обратиться и сегодняшним домашним умельцам.

Всегда славились художественными изделиями из кожи и меха народы Севера. Их многовековым опытом накоплено немало простых и доступных приемов обработки. Например, для получения красивых цветовых оттенков кожи народные мастерицы Чукотки издавна обходились без химических красителей. В приятный коричнево-оранжевый цвет они окрашивали шкуры настоем ольховойкоры. Распаренную в теплой воде мокрую размельченную кору втирали в шкуру, сворачивали и выдерживали час-другой. Потом разворачивали и повторяли втирание, добавляя кору с настоем. И так несколько раз. Работа долгая, утомительная, и жители Камчатки, например, приспособились втирать ольховый настой ногой. Это легче, а кожа от такого обращения только выигрывает: становится гладкой и мягкой, приобретает блеск.

Разные оттенки коричневого цвета получали добавлением к ольховому настою местных минералов (в городских условиях для этого годятся, например, медный купорос, железный купорос, квасцы).

Эвенки запаривали ольховую кору для окраски шкур с добавлением щелока (это может быть и измельченное на терке хозяйственное мыло).

Темно-коричневый, почти черный цвет получали продымливанием кожи над огнем. Для этого шкуру подвешивали на несколько дней высоко над очагом, и следили, чтобы копоть равномерно осаждалась на поверхности кожи. Важно только, чтобы кожа не подвергалась воздействию высоких температур. Затрудняюсь судить о стойкости копоти как красителя, но известно, что водостойкие свойства кожи от этого заметно повышаются. Ведь копоть содержит жиры. Поэтому таким способом обычно красили кожаные рукавицы, летнюю обувь, одежду для дождливой погоды.

В качестве природного красителя северные народы иногда использовали кору лиственницы. Она дает светло-коричневый оттенок. Еще один краситель - растертый в порошок камень-железняк - дает коричнево-охристый или серовато-коричневый оттенок. Нганасаны (жители Таймыра) для орнаментальной окраски деталей национальной одежды издавна пользовались природными минералами. Черную кожу получали с помощью графита. Оттенки красного - с помощью охры или сурика. Краски тщательно растирали на плоском камне, понемногу добавляя воды. Для получениятех или иных оттенков их смешивали в разных пропорциях. Наносили краску на кожу туго свернутым комочком оленьей шерсти. Тонкие декоративные линии прочерчивали расщепленными на конце палочками. Жители Камчатки использовали для получения черной блестящей кожи нечто вроде клеевой краски. На подготовленную кожу со стороны бахтармы наносили клей, сваренный из рыбьей кожи. Дав ему немного подсохнуть, равномерно втирали тряпочкой мелко толченый древесный уголь до тех пор, пока кожа не высыхала. Окраска получаласьдовольно стойкая.

К народным приемам относится натирание сажей, смешанной с жиром или рыбьим клеем. Из природных красителей кожи, издавна применяемых в средней полосе, можно упомянуть отвар коры дуба. Он дает красивые оттенки коричневого цвета. В отваре коры каштана кожа становится серо-коричневой, а ивовая кора дает зеленоватый оттенок. Красящие растворы для кожи не должны быть слишком горячими. Белок, составляющий коллаген, обычно начинает разрушаться при температуре 42-44' С.

Когда вы держите в руках изношенные старые сапоги, самым разумным кажется поскорее выбросить этот хлам. О разбитых каблуках, видавшей виды подошве, облупленных мысках нечего и говорить. Не лучше выглядят и голенища: сморщенные в гармошку, потерявшие цвет, деформированные. Сколько лет этим сапогам - два, три года- или пять, десять- в случае для кожи это не возраст. На Алтае археологи нашли изящные изделия из кожи и замши - сумки, чехлы, украшения. Они хорошо сохранились, хотя были сделаны около 2500 лет назад. Конечно, долговечность кожи во многом зависит от выделки, а древние мастера знали ее секреты. Но и из наших голенищ получатся неплохие вещи. Надо только набраться терпения.

Сначала выпорем из сапог молнии и подкладку. Молнии, если они исправны, еще пригодятся. Подкладка из искусственного меха - тоже полезная вещь, хотя на вид она может выглядеть ужасно. Выстирайте ее - и можно скроить покрытие для малярного валика. Искусственный мех благодаря своей фактуре и хорошим впитывающим свойствам позволяет класть краску быстро и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой меховой чехольчик валика можно снять и выстирать.

Головки сапог осторожно отрежьте сапожным ножом. В результате всех этих операций в вашем распоряжении окажутся довольно большие куски кожи от голенищ. Обычно они скроены из нескольких почти прямоугольных деталей. Распорите соединительные швы. Иногда имеет смысл просто разрезать старое изделие вдоль швов, а бывает, что стоит и оставить некоторые швы, чтобы использовать в новой конструкции. Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая, потому что покрыта нитрокраской. Кожевенники называют лицевую сторону кожи "лицо", а изнаночную - "бахтарма". Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слоем, и вы увидите особенности структуры кожи: бахтарма имеет рыхлую и волокнистую структуру, а лицо - более плотную и однородную. Поэтому краска ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму, да и противостоит внешним воздействиям эта сторона кожи лучше.

Теперь надо по возможности привести лицевую сторону кожи в порядок. Для начала осторожно промойте ее теплой водой. Стирать кожу нельзя, потому что тогда вымываются жирующие вещества - растительные и животные жиры, минеральные масла, которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа становится ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымываются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли кожу. Самое большее, что можно позволить со старой кожей - замочить ее в теплой воде на 3- 5 мин. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. С мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином. Проверенный житейским опытом способ - мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно не кипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу.

Считается, что блеск и упругость кожи восстанавливает натирание влажной кофейной гущей (разумеется, к белой коже это не относится).

Если в вашем распоряжении оказались лоскутки натуральной замши - эластичного "мшистого" материала, - то с ней надо обращаться несколько иначе. Расположение коллагеновых волокон здесь другое, и жировое дубление в промышленной обработке происходит иначе. Благодаря этому многие сорта замши можно мыть с мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой воде. Жиры при этом не вымываются благодаря прочной связи с волокнами. При сильном загрязнении добавляют в моющий раствор нашатырный спирт. Жировые пятна на замше чистят бензином, хлороформом и другими растворителями. Чтобы ее мельчайший ворс оставался во вспушенном состоянии, замшу чистят специальными резиновыми щетками, жесткими сортами поролона, а то и школьным ластиком для чернил либо наждачной бумагой. Натирание мелкой поваренной солью или мякишем свежего белого хлеба тоже идет ей на пользу. Старую, потерявшую вид замшу иногда успешно чистят теплым молоком с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка соды на стакан молока). Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Если отверстия для гвоздиков по мере высыхания становятся продолговатыми или угрожающе вытягиваются - перебейте гвозди поближе к центру куска кожи. Иначе с перетянутой кожей будет трудно работать.

Пока кожа сушится, можно подвергать ее дополнительному жированию. Ведь жиры, которые были введены в кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства. Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим смазочным материалом. Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Чтобы оно лучше впитывалось, попробуйте добавить немного нашатырного спирта. Еще одно народное средство - смешать касторовое масло (50 г) и белок одного яйца. Взбейте смесь вилкой, венчиком или миксером.

Очень хорош для жирования кожи рыбий жир, но из-за неприятного запаха он мало годится для домашних поделок. И все же попробуйте такой рецепт: в 1 л кипящей воды растворите 1/4 куска хозяйственного мыла и, снова доведя до кипения, добавьте рыбий жир. Размешав смесь, вливают в раствор 1-1,5 столовой ложки нашатырного спирта.

Неплохо использовать эмульсию из сливочного масла с теплой водой, добавив туда небольшое количество нашатыря.

Наносят жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампоном. Только прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от этого на нем неровные темные масляные пятна. Если остаются, тогда лучше попробовать другой рецепт. Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжелой. В любом случае после нанесения смеси надо тщательно снять ее излишки чистой влажной тряпочкой. Когда кожа почти подсохнет и будет чуть-чуть волглой, можно снять ее с растяжки и хорошенько помять руками. Это улучшит проникновение жировой смеси между волокнами коллагена. Если качество реставрации кожи вас устроит, приступайте к дальнейшей работе с ней.

Простейшая отделка, хорошо маскирующая дефекты изделия, - это аппликация из тонкой мягкой кожи, замши или меха с коротким ворсом. Иногда используются кусочки цветного сукна, которые дополнительно орнаментируются вышивками, бусинами, бисером. Самая распространенная аппликация у народов Севера - вырезанные из цветной или белой кожи кружочки, треугольники, ромбики. Расположенные в определенном ритме, они образуют нарядный узор. Очень распространены в национальных орнаментах так называемые розетки - мелкие и крупные кружки, кольца, звездчатые фигуры. Иногда это растительные орнаменты, напоминающие цветы. Они составляются из вырезанных кружочков, треугольничков, овальных лепестков и подчиняются центральной симметрии. Все это нашивается на основу и иногда дополнительно украшается вышивкой цветными нитками. Вышивка делается и по контуру. Такими розетками издавна украшали на Севере сумки, кожайые мячи, коврики и некоторые виды одежды.Рисунок 4

Некоторые северные орнаменты выложены из узких ремешков мягкой тонкой кожи. Полукружья, волнистые линии, геометрические орнаменты образованы ремешками, пришитыми к основе продольными стежками контрастного цвета (рисунок 4). Ровные стежки, идущие точно посередине ремешка, создают дополнительный декоративный эффект.

Современно выглядят продержки из узких ремешков через ряд ровных надрезов на коже (рисунок 5). Несколько узких светлых ремешков, продернутых параллельно сквозь длинные надрезы на коже, образуют простейший шахматный узор. Продевая ремешки не в каждую прорезь, с разными интервалами, можно получить множество орнаментов. Как вырезать для такой работы длинные ремешки из небольших лоскутков кожи, было уже рассказано. Если подготовленный ремешок недостаточно тонкий, можно попытаться снять излишек со стороны бахтармы острым ножом, положив на кроильную доску. Ножом работать только в направлении от себя!

Продергивать ремешки в прорези удобнее с помощью специальной иглы. Еще проще изготовить из любого металла плоскую двугранную иглу с продолговатым ушком, куда вставляется кончик ремешка. В конце концов удастся обойтись и ножом с тупым концом, проталкивая им в прорези кончик ремешка, если он не слишком узкий. Продетый в прорези ремешок лучше не натягивать: пусть его участки, выглядывающие в прорези, будут выпуклыми, и тогда образованный узор получится рельефным. Продержку лучше делать до окончательного сшивания деталей, тогда концы ремешков, выведенные наизнанку, уйдут в швы и будут там надежно закреплены. В других случаях можно просто приклеить кончики продетых ремешков к изнанке основы.

Для нанесения ровных коротких надрезов на основе для продержки ремешков мастера используют специальный нож наподобие стамески. Его короткое, остро заточенное лезвие чуть скошено (рисунок 7).

Чтобы наносить строго параллельные надрезы, пользуются двумя лезвиями, вставленными в деревянную рукоятку. Задача упрощается, если закрепить два бритвенных лезвия на деревянном брусочке подходящей толщины (рисунок 8).

В вышивке по коже северные мастерицы изобрели совершенно неизвестные где-либо еще приемы. Дело в том, что их излюбленный материал для рукоделия - подшейный волос оленя - красивый, блестящий и необыкновенно длинный. Но, к сожалению, его нельзя просто вдеть в иглу и вышивать, потому что олений волос ломкий. Поэтому народные мастерицы придумали накладные швы из пучков подшейного волоса. Пучок из 25-30 волос, тщательно выровненный, прихватывается к основе тонкими цветными нитками.

Существует много особых швов, образующих красивые рельефные орнаменты в виде жгутов, косичек, зигзагов, цепочек (рисунок 9).
Все это я рассказываю к тому, что накладные швы с успехом применяют и с доступными нам материалами: толстой цветной шерстяной пряжей, шелковыми и синтетическими шнурами. Это не обязательно прямые линии, кайма. Таким швом могут быть образованы геометрические орнаменты, завитки. Хорош он и для оформления розеток.

Очень интересен комбинированный шов, сочетающий технику продержки и вышивки. Обычно он выполняется на темной коже. В попарные короткие надрезы пропускается кожаная полоска, а сквозь ее свободно лежащие наружные участки продевается олений волос (что мешает использовать для этого шерстяную пряжу, шелк, синтетику?). Несмотря на простоту приема, удается получить большое разнообразие орнаментов (рисунок 10). Нетрудно составлять квадраты, многоугольники и более сложные геометрические фигуры.

Узкие полоски кожи - неплохой материал для геометрически строгого кожаного набора.

На рисунке 11 показано, как собирается так называемый американский квадрат. К внутреннему маленькому квадратику кожи 1 с одной стороны пристрачивается полоска 2, к этим двум элементам сбоку пришивается более длинная полоска 3 и так далее. На рисунке полоски пронумерованы в порядке их пришивания.

Если в вашем распоряжении есть, кроме полосок, небольшие квадраты и треугольники кожи, попробуйте изготовить набор, показанный на рисунок 12. Он выглядит более нарядно. Так "из ничего" можно сделать симпатичную кожаную сумку или декоративную подушку для кресла или автомобильного сиденья.

Очень эффектна так называемая драпировка деталей из тонкой, хорошо выделанной кожи. Выкроенные с запасом детали отделки (в виде листьев, бабочек или просто геометрических фигур) обильно смазываются жидким клеем и приклеиваются на место слегка сморщенными, деформированными, с идущими в разных направлениях выпуклыми складками. Такая отделка выглядит объемной.

МАСТЕРИМ ИЗ КОЖИ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИЧКИ

Ну вот, теперь мы получили представление о приемах работы с кожей и замшей и можем приступать к делу. Ясно, я не знаю, какой именно материал и сколько его будет в вашем распоряжении, каким вы располагаете временем, насколько хватит у вас терпения и как именно вы этим хотите распорядиться. Поэтому ограничусь общим описанием разных моделей, а уж вы применяйте к ним полученные выше знания и способы декоративной отделки.

Стоит ли открывать домашнюю кожевенную мастерскую, если в вашем распоряжении всего лишь одинокая кожаная перчатка да пара кожаных или замшевых язычков от изношенных кроссовок? Уверяю, стоит!

Во-первых, одинокая кожаная перчатка снова может превратиться в две, если вы аккуратно распорете ее, а отпоров детали, реанимируете и подновите, как было рассказано в начале главы. Вторые половинки выкройте из ткани, трикотажа. Или пришейте обе кожаные половинки на лицевую сторону вязаных перчаток. Они не только станут красивее, но и теплее. А коли вы заинтересованы в прочности, то обе половинки перчатки лучше пришейте со стороны ладоней.
Рисунок 13

Если работа по пришиванию каждого пальца кажется вам чересчур кропотливой, отрежьте их - им найдется другое применение. Оставшиеся детали пришейте к вязаным перчаткам со стороны ладоней (рисунок 13). Лицевую сторону украсьте ремешком, выкроенным из пальцев кожаной перчатки, и отделайте симпатичными маленькими пряжками (например, от старых сандалий, только прежде тщательно почистите пряжечки мелом или специальной пастой для чистки металлов).

А что можно смастерить из оставшихся деталей пальцев? Ну, например, обрезав закругленные кончики и сделав в верхней части каждой полоски попарные надрезы, сшить их. Круглое или овальное донышко стачать из деталей большого пальца либо выкроить из подходящей ткани - и вот вам симпатичный кошелечек под старину, в форме кисета (рисунке 14). Осталось продеть в прорези шнурок. Что касается дальнейшей декоративной отделки - вышивки, окраски, золотого тиснения, выжигания - это целиком на ваше усмотрение. А может быть, кошелек и так неплох?

Не получился кошелек - можно пустить остатки перчатки на декоративные подвески: кисточки, "фонарики" и другие отделочные детали, не имеющие названия (рисунке 15). Их хорошо прикрепить к поводку молнии на сумке или куртке, обновить вид туфелек или сапожек. Дальше. Если тонкой, мягкой, хорошо выделанной кожей (а перчатки как раз делают из такой) обтянуть пуговицы, ваша одежда сразу примет современный вид. Для этого выкраивают кружочек кожи с запасом. Край обметывают прочной ниткой. Смочив кожу холодной водой, кладут в середину заготовки гладкую пуговицу и осторожно затягивают нить. Когда кожа высохнет, она даст усадку и обтянет поверхность идеально ровно.

Из узких клиновидных обрезков кожи потолще выходят и фасонные пуговицы (рисунок 16). Скруглите уголки вытянутого треугольника, смажьте бахтарму клеем и скрутите кожу в трубочку, начиная с основания треугольника. Эти продолговатые пуговицы в виде бочонка хороши для пальто, курток. А может быть, такая пуговица пригодится в качестве застежки сумки.

Из кусочков кожи толщиной 1 мм и больше нарежьте одинаковые кружки, в середине пробойником сделайте два или четыре аккуратных симметричных отверстия - и вот вам суперсовременные пуговицы. Хотите - отделайте их выжиганием, золотым тиснением, раскрасьте. Но по-моему, они хороши и так. Фактура кожи, даже потертой и потерявшей ровную окраску, неповторима. Кстати, вырезать можно не обязательно кружочки. Ваши пуговицы могут быть овальные, ромбовидные, треугольные... Все в этом случае в ваших руках.

Из небольших лоскутков кожи средней толщины легко смастерить простой брелок для ключей (рисунок 17), простенький кошелек прямоугольной формы с застежкой на кнопке (рисунок 18), удобную симпатичную игольницу-несессер (рисунок 19).

Например, в виде ветки с изящными трехлопастными листьями, как предлагают эстонские модельеры (рисунок 21). Лоскутки кожи с переведенными на них контурами листьев накладываются на трикотаж поверх кусочков тонкой прочной ткани и пристрачиваются на машине прямо строчкой. Прокладочная ткань не позволяет работе растягиваться во время шитья. Потом лишнюю кожу вместе с тканью осторожно срезают вдоль строчки острыми маленькими ножницами с закругленными концами. Ветви и черешки листьев вышивают шелковой нитью в цвет кожи.

Если вы не чувствуете у себя достаточно квалификации для выполнения такой тонкой работы, то вот отделка попроще (рисунок 22). Стилизованный цветок из кожи прихватывается к ткани или трикотажу несколькими стежками толстой крученой нити через сделанные пробойником отверстия. Стебли вышиваются тамбурным швом.
Рисунок 23

Фигурные детали, выкроенные из обрезков кожи (можно разноцветные), достаточно наклеить и пристрочить на широкий корсаж либо на полоску искусственной кожи - и вот вам модный пояс (рисунок 23). В качестве застежки, если не удалось подобрать подходящую пряжку, подойдут пучки вырезанных из кожи по спирали узких ремешков с бусинами или просто узелками на концах. Наконец, когда в вашем распоряжении довольно много кусочков кожи одного сорта и цвета, попробуйте, набравшись терпения, изготовить пояс или сумку по способу эстонских мастеров.

Эти вещи первыми приходят в голову, когда речь идет об изделиях из кожи. Вот наконец и мы до них добрались. Начнем с простых поделок, требующих не так уж много материала и сноровки.Рисунок 26
Вот простейшая детская сумочка, которую носят на шее (рисунок 26). В нее кладут ключи, мелочь на дорогу и на мороженое. Конструкция гениально проста: из кожи вырезается овал такого размера, какой позволит ваш лоскуток. Четыре аккуратные круглые дырочки пробойником с одного края и четыре с другой, продеваете шнурок - и готово! Декоративная отделка на ваше усмотрение.

Польский дизайнер А. Олодовый придумал кожаную сумку-авоську. Для ее изготовления ничего, кроме достаточно большого куска кожи средней толщины и сапожного ножа, не требуется. Помните, как из равномерно надрезанной по всей длине бумажной полоски получается ажурная гирлянда? Разметьте ваш лоскут кожи, как показано на рисунке 28, и сделайте очень аккуратные прорези. Положите в середину груз, возьмите за ручки и потяните вверх - ваш небольшой лоскуток вытянется в решетчатую авоську весьма внушительных размеров! А когда она пуста, то сворачивается в трубочку и занимает очень мало места.

Хочу предложить конструкцию сумки из детали изношенного сапога, а именно из неширокой кожаной полоски, в середине которой вшита молния. Это тот самый случай, когда, препарируя старый сапог, имеет смысл не выпарывать молнию. Потребуются еще два узких кожаных ремешка для ручек и остатки старомодного плаща "болонья". Тонкую ткань "болонья" сложите в гармошку, сделав в середине встречную складку, и для удобства работы сметайте. Края гармошки пристрочите к кожаной полоске с молнией (вот вам надежная застежка сумки). Осталось надежно прошить конструкцию по краям в поперечном направлении. Прикрепите ручки. То, что должно получиться, показано на рисунке 29. Чем длиннее гармошка из болоньи, тем вместительнее будет эта авоська.